Професионален монтаж на плочки

Професионален монтаж на плочки
Професионален монтаж на плочки
Видео: Професионален монтаж на плочки
Видео: "Ил-2 Штурмовик" нового поколения - "Битва за Сталинград" и "Битва за Москву" #13 2023, Февруари
Anonim

Днес ще опишем важна стъпка в създаването на висококачествено керамично покритие - процесът на полагане. В края на краищата е очевидно за аматьор, че дори най-скъпите плочки, небрежно положени по стените или пода, ще изглеждат повече от скромни.

Работата по полагане на керамични плочки започва с подготвителни дейности. За да разберете колко плочки и други спомагателни материали ще трябва да купите, трябва да измерите облицовъчните площи. За да извършите тази операция, ще ви трябва: обикновена рулетка и изключително внимание.

Измервайки размерите на стената, капитанът прилага рулетка строго по вертикалната и хоризонталната ос и изчислява резултата на хартия. Когато вземате размерите на пода, първото нещо, което трябва да проверите, са ъглите на стаята. Ако те са неравностойни, е необходимо предварително да се предвиди правилното подреждане на непълни по размер плочки в точките на прилепване към стени или други структурни елементи на помещението. Правилността на формата и размера на стените на помещението се проверява чрез измерване на диагонала на помещението с рулетка. Ако дължината на диагоналите е еднаква, тогава ъглите на стаята са прави, а страните взаимно перпендикулярни.

След като извършихте всички измервания и фиксирахте резултата на хартия, важно е да запомните, че след обработката на повърхностите числата ще се променят леко. Така че, когато демонтирате старата плочка, те леко се увеличават, а при измазването намаляват.

Без да освобождаваме молива и хартията от ръцете си, започваме да разработваме схема за полагане на плочки. За това плановете на всички повърхности, които трябва да бъдат облицовани, се изчертават на лист, отделно и в изометрична проекция. Не забравяйте да маркирате всички отвори, устройства и конструкции. След това изберете вида на облицовката: шев в шев, на шах или диагонал. На същия етап се определя размерът на плочките, наличието на декоративни елементи, граници и фризове.

С помощта на молив и владетел, подреждането на плочките се изчертава върху повърхностните планове. Отбелязва се позицията на декорите, бордюрите и фризовете. В същото време е необходимо да се стремите да нямате тесни ивици плочки в ъглите и други места за опора на различни равнини. Могат да се подготвят няколко оформления за различни размери плочки. С помощта на два плана е лесно да се изчисли колко плочки, граници и декори да купите.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Следващият етап от предварителната работа е подготовката на облицовъчните повърхности. Срокът на експлоатация на керамичното покритие до голяма степен зависи от това колко внимателно стените или пода ще бъдат подготвени за облицовка. За да се провери готовността на подовете за облицовка, се изисква ниво и за да се проверят стените, или ниво с 2 очи, или отвес.

Ще бъде необходимо да се идентифицират няколко параметри на повърхността, които влияят върху обема на подготвителната работа, количеството материали, необходими за извършване на подготовката и облицовката, както и върху качеството на облицовката. Първо, те разглеждат отклонението на повърхностите от осите или от дадените равнини. За подове, като правило, от хоризонтала, а за стени - от вертикала. За да проверите пода, върху него се полага дълго правило в няколко посоки. Въздушен балон в обектива ще покаже колко е наклонен подът. Ако искате да направите под с даден наклон, тогава под нивото се поставя шаблонна релса, в която се прави профил, съответстващ на наклона. Допустимо е отклонение от 2 mm на метър от дължината на правилото (0,2%), но не повече от 50 mm за помещения с размери над 25 m.

За да се провери отклонението на стените от вертикалната ос, има два метода за измерване: използване на отвес и използване на ниво. Когато използвате отвес, грешката е по-малка. За да се използва отвес в ъглите на стените, под тавана се забиват пирони или се поставят марки за закрепване на гипсова линия от мазилка или алабастър. След това на тези маркировки е окачена отвесна линия. С помощта на рулетка или владетел пролуката между отвеса и стената се проверява на няколко места по цялата височина. Ако проверката се извършва с ниво, тогава технологията е подобна на проверката на пода, само трябва да погледнете другата дупка на нивото. Допуска се наклон на стената от 0,2%, тоест разликата между пролуката под тавана и в пода не надвишава 2 мм на метър височина.

Втората операция за оценка на повърхностите е проверка на плоскостта на равнините. Това се прави с помощта на дълго ниво, правило или четна лента. Избраният инструмент се нанася върху тестваната повърхност. Пропуските между него и повърхността на подлежащата облицовка не трябва да са повече от 2 mm. Ако има повече нередности, тогава те трябва да бъдат отстранени.

Силата на повърхностите се проверява чрез потупване. Ако има лошо залепени слоеве, ще се чуе бумтящ звук. Такива слоеве ще трябва да се остъргват до здрава тухлена или бетонна основа. Ако при проверка чрез потупване повърхността се разпада като пясък, тогава тя може да бъде подсилена със специални средства или отстранена.

Ако стените на стаята са дървени, те трябва да бъдат тапицирани с метална мрежа с размер на окото 10-15 мм, преди да се облицоват с керамични плочки. Металната мрежа не се заковава директно върху дървена стена, а върху дървени блокове с дебелина 20-25 мм и ширина 30-40 мм. Между тези летви и повърхността на дървената стена предварително се полага слой покривен покрив или покривен материал. Металната мрежа е покрита с циментов разтвор с добавка на влакнести вещества (азбест клас 6-7, ленти), след което тази повърхност е измазана с циментов разтвор 1: 3. Дебелината на слоя мазилка трябва да бъде най-малко 15 mm. При подготовката на повърхности за облицовка се извършва мазилка без изглаждане и фугиране на плаката. Когато полагате плочки върху дървени подове, първо трябва да бъдат тапицирани със стоманена мрежа, след това върху мрежата трябва да бъде положена замазка - слой бетон с дебелина 2-3 см,след това поставете още един слой метална мрежа и друг слой бетон със същата дебелина като първия. След това получената повърхност трябва да бъде внимателно изравнена и надраскана (набраздена) върху нея за по-добро сцепление на разтвора, върху който след това ще бъдат положени керамичните плочки, с пода. След като бетонът стегне (след 3-5 дни), можете да започнете да полагате пода.

Облицовката на стени с керамични плочки се извършва върху изравнени повърхности, почистени от мръсотия, измиване с разтвор и мазни петна. Въпреки факта, че днес има голямо разнообразие от лепилни смеси, които позволяват облицовка директно върху старата плочка, по-добре е да премахнете старата плочка. Струва си да откажете да почиствате старите плочки само ако има силна липса на време и само при условие, че повърхностите са идеално гладки. Демонтажът на стари плочки се извършва с чук и длето. След това стената се почиства с шпатула от остатъците от лепило или хоросан. Ако плочката преди това е била положена върху боядисаната повърхност, е необходимо нейното по-нататъшно почистване.

Ако стената, облицована с керамични плочки, е боядисана, слоят боя трябва да бъде напълно почистен, отново независимо от наличието на лепилни смеси в продажба, които са предназначени за полагане на плочки върху боядисани повърхности. Опитът показва, че надеждното залепване на боята към основата е огромна рядкост. Ако това не бъде направено, първоначално добре залепената плочка след известно време постепенно ще започне да се отдалечава от стената заедно с циментовия хоросан, да се издигне нагоре като „кожено палто“и в крайна сметка да падне. Удобно е да събаряте боята от здрави повърхности с перфоратор с шпатула. Работната скорост е много висока, но много шум. Можете също така да отлепите боята с помощта на машина за рязане с приставка за четка за карти. Ако не е възможно да се механизира работата, тогава боята е добре отчупена с брадвичка. Свободните слоеве боя могат да се почистват с помощта на шпатула или цикли.

Image
Image

Но човек не може да се ограничи до почистване на стената от боя. Ако искате плочките да се придържат добре към стената, трябва да разредите чист цимент с вода до консистенцията на течна заквасена сметана и, потапяйки малко парче парцал в получената смес, затегнете единия му край в ръката си, а с другия нанесете тънък слой цимент върху стената. Парцалът трябва да остави циментово петно ​​с дебелина не повече от 2-3 мм, когато докосне повърхността на стената. По този начин трябва да грундирате цялата повърхност на стената с чист цимент, който ще бъде облицован с плочки. Плочки на такава стена могат да се полагат само след като тя напълно изсъхне.

Стените, покрити с тапети, също трябва да бъдат почистени. За да направите това, навлажнете тапета с гореща вода и се въоръжете с шпатула. За разлика от предишните, тази операция е много проста. След елиминирането на хартиените платна, стената се почиства допълнително с четка за карти от остатъците от лепило за тапети. Ако не трябва да се облицова цялата стена, тогава тапетът се отстранява от зоната, която е малко по-малка, отколкото ще бъде покрита с плочки. С изключително внимание плочката е залепена така, че леко да припокрива тапета.

И накрая, пода. Ако е покрита с линолеум или PVC плочки, те ще трябва да бъдат премахнати. Ако подовата настилка е просто поставена на пода, тогава цоклите, които са я държали, се повдигат и самият линолеум се търкаля. Ако е залепен, издърпайте ръба на листа с шпатула и внимателно го откъснете. След това с помощта на четка за карти или груба шкурка отстранете остатъците от лепилото.

След като сте подготвили повърхността за започване на работа, трябва да се погрижите за керамичните плочки. За по-добро сцепление на плочките с хоросана, преди започване на работа, те трябва да се накиснат за известно време във вода, така че повърхността им да е под вода. Точното време, необходимо за процеса на насищане на плочките с влага, е трудно да се назове. Ако след известно време (10-20 минути) извадите плочката от водата и, придържайки я до ухото си, чуете характерно леко съскане, това означава, че водата все още не е изместила целия въздух от плочката и накисването трябва да продължи. Когато съскането спре, плочката е наситена с влага и може да се монтира на стената.

Трябва да се има предвид, че под емайла на някои видове плочки могат да останат воднисти петна, ако те са обилно напоени с вода. Такива плочки не трябва да се накисват; те трябва да се накисват отвътре с мокра четка. Още по-добре, преди да поставите такава плочка, нанесете малко втечнен циментов разтвор на задната й страна и веднага я почистете с ръба на мистрия, така че да няма рязко преразпределение на влагата и плочката да не падне след полагане.

Ако имате избор, по-добре е да започнете с керамични плочки от пода, тъй като в този случай плочките, положени на стената, ще опират върху пода, положени хоризонтално. Ако стените трябва да бъдат украсени по-рано от подовете, тогава в долната част на всяка стена ще трябва да инсталирате релса, върху която ще почиват долните редове плочки.

ПОДОВО ПОКРИТИЕ

Image
Image

Преди да поставите керамични плочки на пода, няма да е излишно да проверите точността на монтажната схема. За да направите това, трябва да разширите два перпендикулярни реда по осите. В този случай се поставят кръстове между плочките, за да се вземе предвид разстоянието между шевовете.

При директно полагане на плочки се избира място за първия ред. Ако по стените са положени неразрязани плочки, тогава е по-удобно да започнете от края на стаята срещу входа. В противен случай можете да започнете или от средата на стаята (на големи площи), или от втория ред от стената (на малки площи). Когато полагате диагонално с фриз, работата винаги започва с маркиране на фриза. Дължината му трябва да бъде такава, че по целия му периметър да може да се полага цяло число триъгълни плочки. Трябва да започнете с полагане на основното поле, а по-късно то ще бъде оградено с фриз и вграждане.

След това с помощта на квадрат и ниво се монтират така наречените фарови плочки. Те са необходими за поддържане на равнината и нивото на покритие. Ако в самолета има неравности, тогава маяците се поставят при най-високия ръст. На местата, където са монтирани фаровете, се нанася лепилна смес, която се изравнява с назъбена мистрия. След това плочките се полагат директно и се потупват с гумен чук. Кратко ниво проверява правилната инсталация на плочката по нейните оси и диагонали. След това се инсталира следващият фар, но позицията му все още се проверява от дълго ниво спрямо предишния фар. Ако плочката е извита, тогава празнините между нея и нивото трябва да са симетрични около средата на плочката. Между знаците на фара по целия контур на помещението по корда и с помощта на релса, наречена правило, се полагат брашни редове,след това в централната част на пода се монтират междинни марки и фарове. Плочките се полагат върху шнур, фиксирани хоризонтално върху щифтове, пирони или дюбели, забити в близост до фаровите редове. За да се увеличи якостта на сцепление на керамичните плочки с разтвора и да се улесни работата с него, към циментовия разтвор се добавят пластификатори - вар или глина. С тях разтворът става по-пластичен, не толкова груб. Количеството пластификатор се избира по пробен начин.не толкова грубо. Количеството пластификатор се избира по пробен начин.не толкова грубо. Количеството пластификатор се избира по пробен начин.

Черният под на стаята е изцяло покрит със слой циментов разтвор, дебел 10-15 мм. Широчината на фугите между плочките с размер до 200x200 mm трябва да бъде не повече от 2 mm. Плочките се полагат върху приготвената циментова замазка и се утаяват с удари с мистрия или дръжка на мистрия до нивото на кордата, опъната по фаровите редове.

Когато редът е напълно завършен, проверете нивото на равнината му. Не трябва да има люлки по неравностите и пролуките между него и плочката. Ако работата е започнала от втория ред от стената, тогава първият ред се полага с резитба. Ако първият ред е бил първоначален, тогава се полагат два или три следващи реда - така наречените улавяния. Грайферите са ограничени от едната страна от предишния ред плочки, а от другата от опъната корда.

Лепилото се нанася върху повърхността, която може да бъде фурнирована за 10-15 минути. Изравнява се с гребен и се полагат плочки. Довършителният материал се изравнява с гумен чук по височина, ако плочката е вдлъбната спрямо съседните, ще трябва да се отстрани и да се добави циментов разтвор. След подравняване по височина и равнина, плочките се ориентират и се образуват шевове с помощта на кръстове. Необходимо е кръстовете да се вграждат поне в половината от дебелината на плочката. Чрез леко потупване от края плочките са леко уплътнени. Постоянно проверявайте съвпадението на ръба на плочката в последния ред на захвата с опъната нишка

При монтиране на керамични плочки на пода, освен факта, че те се полагат на нивото на хоризонтално опъната корда, правилността на тяхното полагане се проверява от правилото. Върху правилото се поставя ниво, за да се разкрият всички отклонения в позицията на керамичните плочки, а оттам и на пода като цяло. Освен за проверка за хоризонталност, правилото служи и за проверка за неравности, тъй като опънатият шнур, който ограничава горната равнина на положената керамична плочка, е доста нестабилна граница. И окото може да не забележи, че на едно място плочката е легнала с 0,5 мм по-ниско от опънатия шнур, а съседната плочка леко е повдигнала този шнур с повърхността си, в резултат на което разликата във височината между съседните плочки може да достигне 3 мм. Не е много приятно да се разхождаш по толкова неравен под.

Обърнете внимание на ъглите на плочките. Ако плочката има различни вдлъбнатини, те могат да изпъкнат. В този случай някои плочки могат да бъдат разстроени малко под необходимото ниво и подът ще изглежда по-гладък. Шевовете трябва да се почистват от лепило с дървена пръчка или влажна гъба. След завършване на реда отстранете излишното лепило от ръба на плочката. Издърпайте отново кабела и направете следващия ред. В малки стаи можете да правите без шнур; в този случай праволинейността на шевовете се контролира с помощта на дълго ниво, което се прилага в края на реда. При полагане по диагонал, кордата се опъва за всеки ред. В този случай е наложително да се следи съвпадението на шевовете в две перпендикулярни посоки. С напредването на фаровете плочките се отстраняват, почистват и използват за монтаж.

Между стените на помещението, както по дължина, така и по ширина, не винаги се побират цял ​​брой керамични плочки и те трябва да се режат. Освен че е трудно да се режат гладко керамични плочки, предназначени за подови настилки, това води до преразход на плочки и отнема много време и усилия. Особено много стенни плочки трябва да се режат със симетрична система за полагане на плочки, когато първата плочка е поставена в центъра на пода. С асиметрична подова система, плочките се започват от единия ъгъл към две противоположни стени. В този случай е необходимо само да прорежем плочките, съседни на двете стени, при които завършваме процеса на облицовка. Ако по стената са положени цял брой плочки и все още има малко пространство, можете да направите, без да режете плочките,просто като леко увеличите фугите между плочките, така че допълнителната ширина на фугите да абсорбира липсващото пространство.

МАСТИКИ ЗА ПОДОВИ ПЛОЧКИ

Често керамичните подови плочки не се полагат върху циментов разтвор или сухо лепило, а върху битумни мастики. Експертите казват, че мастиците за полагане на плочки (например, Mastic за залепване на плочки, PS-5, Gumilax, Sintalaks, Akrilax, Germelax) и лепила (Bustilat, Stylit "и др.) по-надеждно държат керамичните предмети на пода. Следователно няма да е излишно да се говори за състава на тези лепила и как да се работи с тях.

Състав на битумни мастики за залепване на керамични плочки:

1. Битумно-силикатен. (Глинено-битумна паста - 1 част, течно стъкло - 3/4, креда - 2.) Глинено-битумната паста се приготвя от битум BN-II или BN-III - 36%, мастна глина - 24%, вода - 40%.

2. Студен варо-битум. (BN 2/11 битум - 1 част, варово тесто - 0,8 части, вода - 0,6 части.) Приготвя се с нагряване на битум до 160-180 ° C, варово тесто и вода - до 60-80 ° C. Сместа се разбърква в продължение на 5-10 минути.

Мастиките се нанасят върху грундираните повърхности с тънък слой - не повече от 2-3 мм. Плочките се полагат върху мастика, потупвайки по повърхността им за по-добро прилепване, така че шевовете между плочките да са минимални (не повече от 2 мм). Излишният мастик, изцеден от плочките, се отстранява със стоманена шпатула и остатъците от мастика се измиват с разтворител. Процедурата за полагане на плочки върху битумни мастики е същата, както при полагане на плочки върху циментов разтвор.

Подовете обаче трябва да бъдат почистени и изравнени преди полагане на керамични плочки. Ако подът е дървен, той се изравнява с шпакловки за дърво, бетонните подове се изравняват с циментов разтвор. Този разтвор се приготвя чрез постепенно добавяне на вода към сух цимент, като се бърка непрекъснато, докато се образува гъста паста. В някои случаи, когато подът е много порест, той трябва да се грундира. Съставът на грунда зависи от вида лепило или мастика, която възнамерявате да използвате при полагане на плочките. Така че, ако ще използвате лепилото Bustilat за подови настилки, подът трябва предварително да се грундира с 15% разтвор на това лепило във вода. След това върху изсушената грундирана повърхност се нанася слой лепило и върху нея се полагат керамични плочки, като внимателно се притиска към грундираната повърхност на пода. В този случай ходенето по пода е възможно само за един ден.

Мастиците "Sintalaks", "Gumilaks", "Germelaks" и "Akrilaks", след като се смесят добре, се нанасят с шпатула върху внимателно пометен сух под (бетон, дърво) със слой от 1,5-2 мм, след което веднага започват полагане на керамични плочки. Можете да ходите на пода след три дни. С помощта на мастика "PS-B" е възможно да се залепят не само керамични плочки, но и всички видове линолеум. Пригответе го не повече от час и половина преди употреба. За приготвяне смесете мастика с втвърдител в съотношение 10: 1, след което се нанася върху подовата повърхност с шпатула и върху нея се фиксират керамични плочки, като леко ги притискате. Можете да ходите на пода не по-рано от два дни по-късно. "Мастика за залепване на плочки" перфектно залепва всички облицовъчни материали за подове, включително керамични плочки,обаче не е достатъчно водоустойчив. За да се увеличи водоустойчивостта на състава, в него се внася кремнийорганично съединение преди нанасяне.

Разходът на всички изброени лепила и мастици за покритие на 1 м2 под е от 0,5 до 0,9 кг. Можете да почистите инструмента и ръцете, да премахнете излишното лепило, докато е все още сухо, можете да използвате вода, когато използвате мастици "Bustilat", "Mastic за залепване на плочки", "Syntalax", "Gumilax", "Germelax", "Akrilax". Когато използвате мастика "PS-B", излишната мастика се отстранява по старомоден начин с ацетон, алкохол или керосин. Те също мият ръце и инструменти.

ПОКРИТИЕ ЗА СТЕНА

Сега, когато подът е готов, можете да започнете да облицовате стените. Плочките препоръчват да започнете от предната стена, от тази срещу входа на стаята. Когато останалите стени са облицовани с плочки, всички неравности в резултат на изрязването на плочките на предната стена ще бъдат скрити под хоросана и плочките на страничните стени. А неравностите по страничните стени не са толкова забележими при влизане в стаята.

Плитку на стену можно положить тремя способами: "шов в шов", "в перевязку" и по диагонали. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров.

По-добре е обаче неопитен майстор да не се забърква в преградата на плочки. Тази дейност може да доведе до много тъжни последици. Преценете сами, измерихте плочките, подредихте ги подредени в строго съответствие с техния размер и започнахте да покривате стената. Докато се увличате, като поставяте плочки на стена отгоре надолу, най-вероятно ще вземете плочки за един ред само с един размер - от един и същ стек. Изглежда, че всичко е правилно, не напразно бяха изложени. Но … на едната стена използвате всички плочки с по-малък размер, а на облицовката на следващата ще останат добре сортирани плочи, но със сигурност 1-1,5 мм повече. Сега, започвайки да полагаме първия ред на следващия, в непосредствена близост до новоположената стена, веднага получаваме, че шевът на следващия ред, вторият, ще бъде точно с тези 1-1,5 mm по-висок, отколкото на предишната стена. И всеки следващпо-високият ред вече няма да бъде с 1-1,5 мм по-висок, а с 2-3 мм по-висок. И не можете да промените нищо. Ето защо е по-добре да не изкушавате съдбата и да не насипвате плочките по размер.

Когато са обърнати към стените с плочки "в превръзка", всяка плочка от горния ред се поставя по такъв начин, че средата й да е точно над шева, разделящ плочките на долния ред. Монтажът на керамични плочки "в превръзка" може да се извършва само в хоризонтални редове, а при инсталиране "шев в шев" - хоризонтален и вертикален. Но е много по-лесно да поставите плочките в метода "превръзка", хоризонталният шев се оказва сякаш сам по себе си. Освен това в този случай известна разлика в размера на плочките няма значение, а керамичните плочки нямат абсолютно точни размери.

Третият начин на полагане е диагонално. Тя е равна на първите две, но по-често се използва, когато е обърната към големи площи. Когато са обърнати по диагонал, шевовете между плочките образуват перпендикулярни линии, но пресичат линиите на опора на стените под ъгъл от 45 градуса. Това е най-трудният и отнемащ време метод за облицовка. Изисква много добре калибрирани плочки. Цялата облицовъчна повърхност е разделена на отделни квадрати или правоъгълници, разделени от редове плочки, поставени прави, тоест както обикновено, когато са обърнати „шев в шев“или „в превръзка“. Пространството на маркираните квадрати и правоъгълници е покрито с плочки, поставени диагонално върху един от върховете. В този случай размерът на маркираните фигури трябва да е кратен на диагоналните размери на плочките.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МОНТАЖ

Image
Image

Облицовката на стени, подобно на пода, започва с монтирането на фарови плочки, които са разположени хоризонтално и вертикално по отвес. За да предотвратите подхлъзване на фаровите плочки, е по-добре да ги монтирате върху алабастър, който се втвърдява в пъти по-бързо от циментовия разтвор. В процеса на изправяне към стената, достигайки реда, където са монтирани плочките на фара, те се отстраняват, почистват от замръзнал алабастър и се монтират обратно, но вече върху циментова замазка.

След монтирането на фаровите плочки се очертават хоризонтални редове за полагане на плочките, като се определя броят на редовете, като се раздели височината на повърхността, която трябва да бъде изправена, на размера на плочката, като се вземе предвид дебелината на фугата от 1-3 мм. Ако цял брой плочки не се побират, долният ред трябва да бъде направен от неразмерни плочки, тоест плочки, някои от които са отрязани. Това се прави, защото отгоре такъв ред винаги е поразителен, докато отдолу остава невидим.

Фаровите плочки се монтират в самото дъно и в самия връх на облицовъчната повърхност, но на разстояние не повече от 2 м една от друга. В помещения, където повърхностите, на които трябва да се обърне, са малки, е достатъчно да поставите 4 фарови плочки на всяка стена, като ги поставите по една във всеки ъгъл (вижте фигурата).

Image
Image

Полагането на плочки започва отдолу нагоре. Ако подовете са били наскоро положени или положени от вас сами, тогава, разбира се, можете да сте сигурни, че равнината им е строго хоризонтална и наистина можете да започнете да полагате плочките, опирайки плочките от най-долния ред на пода. В противен случай не бъдете мързеливи да проверите нивото на подовете с помощта на ниво. Но е безсмислено просто да поставите ниво на повърхността на пода при проверка, то ще покаже степента на хоризонталност на това конкретно място, а не на целия етаж като цяло. За правилна проверка на пода по стената се поставя дълга, равномерна профилирана лента, която компенсира всички малки неравности в пода. Поставят ниво на тази релса и … Става очевидно, че хоризонталното ниво на пода, меко казано, оставя много да се желае.И за полагане на първия ред плочки, имате нужда от строго хоризонтална подова повърхност. Ще трябва да използваме релсата, с която е проверен подът, за да монтираме първия ред плочки върху нея. За целта го поставят в самия ъгъл, поставят го хоризонтално на ниво и го фиксират в това положение, така че да не се движи нагоре или надолу и да не се огъва под тежестта на полаганите плочки. След завършване на облицовката на стената релсата се отстранява и пространството, останало след нея, се запълва с циментов разтвор.релсата се отстранява, а мястото, останало след нея, се запълва с циментов разтвор.релсата се отстранява, а мястото, останало след нея, се запълва с циментов разтвор.

След инсталирането на хоризонталните рендосани летви в долната част на стената по краищата на стената - в ъглите - трябва да поставите отвесни летви, които са дървени блокове с напречно сечение приблизително 40x40 mm и дължина най-малко 2 м. Тези летви се монтират по отвес, така че по време на работа те да не се движат от местата са фиксирани на стената с пирони или дюбели. Ламелите са необходими за закрепване на хоризонтален направляващ кабел към тях, по който ще бъдат монтирани хоризонталните редове плочки. След края на облицовката на стената, вертикалните летви, подобно на хоризонталните, се отстраняват, а кухините, останали на тяхно място, се запълват с плочки в циментов разтвор.

Винаги е трудно да се поставят последните плочки в хоризонтален ред: или плочката не се побира на предвиденото за нея място, или, обратно, остава достатъчно голяма празнина между плочката и ъгъла. За да не възникнат такива трудности след откъсване на вертикалните ламели, когато ги инсталирате, трябва да се уверите, че заемат място, достатъчно за свободно полагане с определена празнина на последната плочка в реда. Но представете си колко време спестявате при наличието на вертикални ламели: при преминаване към следващия, по-висок ред, те просто забиват гвоздей в тези ламели и отново издърпват шнура за котва и работният фронт е готов след полагането на долния ред. И ако не бяха тези удобни вертикални летви, при преминаването към всеки следващ ред плочки ще трябва да забиете дюбели, патерици и т.н. в стената или може би,и пробийте отвори за щепсели, за да забиете в тях пирони, върху които се изтегля шнурът за акостиране.

Може да възникне коварен въпрос: защо изобщо е необходим хоризонтален шнур за акостиране? Всъщност, когато облицовате малки плочи с плочки, можете по принцип да се справите и без него, просто нанесете приблизително същото количество циментова замазка от вътрешната страна на плочката и плочката ще лежи на окото, без шнур. Но когато са изправени пред достатъчно големи площи, този метод не е подходящ. Факт е, че стените в нашите къщи, като правило, не са равномерни. Те са или покрити с „вълни“, или извити в дъга. Стените на блокови къщи, направени в специални касетни машини, повтарят формата на машинното отделение, в което са формовани. И тези метални отделения се огъват с течение на времето от излагане на пара и температурни спадове. Стените на нашите апартаменти излизат от тях по абсолютно същия начин.Ако повърхностите на такива извити стени са облицовани без хоризонтален шнур, след края на работата, облицованата повърхност точно ще повтори всички дефекти и завои на стената.

Така че нека да стигнем до стилизиране. Циментова замазка под формата на пресечена пирамида се нанася с мистрия върху гърба на плочката и се притиска към стената, като леко потупва дървената дръжка на мистрия, за да се утаи плочката до желаното ниво, което показва хоризонтално опъната корда. В този случай е необходимо да се гарантира, че когато плочките се уредят, разтворът запълва цялото пространство под него. Кухините намаляват адхезията на плочката към циментовия разтвор, което впоследствие може да направи облицовката неизползваема. Нормалната дебелина на циментовия разтвор под плочките трябва да бъде най-малко 7 mm и не повече от 15 mm, което е предвидено при монтажа на фаровите плочки. Адхезията на плочките към повърхността на стената няма нищо общо с дебелината на фугиращия слой отдолу. Излишъкът от циментова замазка, изцеден от стените на плочката, се отрязва с мистрия.

Ширината на фугите между плочките може да варира от 0,5 до 3 мм. Така че ширината на фугите между плочките да е еднаква по цялата облицована повърхност, между плочките се полагат същите клинове като шаблон, с дебелина, съответстваща на ширината на фугата. Можете да използвате метални скоби със същата дебелина като тези клинове. След като циментовият разтвор се втвърди, те се изтеглят. Можете обаче да се справите без никакви клинове, ако поставите плочките почти от край до край, в този случай поради различни видове издатини на плочки и неравности между плочките, все още се получава празнина от около 0,5 мм.

Ако, когато е обърната към стената, е необходимо да се поставят плочките върху по-тънък слой хоросан в някаква област, трябва да се направи малко по-тънка, тогава ще бъде по-лесно да се поставят плочките. И обратно, за да нанесете дебел слой от разтвора, е необходимо той да е по-дебел. За да се втечни циментовият хоросан, просто трябва да добавите вода към него и да разбъркате добре. За да стане хоросанът по-плътен, добавянето на цимент към него е безполезно, само пясъкът прави циментовия хоросан плътен. Но когато се добави пясък, съотношението на частите в него се променя, така че заедно с пясъка трябва да се добави малко цимент, след което всичко се разбърква старателно.

МАЛКИ СЪВЕТИ НА ГОЛЕМИТЕ МАЙСТОРИ

Понякога, когато покривате повърхността с плочки, можете да откриете неприятни дефекти на плочките, например, когато обилно намокряне с вода, се образуват петна под слоя емайл, ръбовете на плочките са повредени (пукнатини, пукнатини, нарушения на целостта на емайловия слой) или плочките имат различни размери. Много е лесно да се отървете от първия дефект - плочките просто не са напоени с вода. По-добре е да не използвате образци с чипове, пукнатини, натрошен емайл изцяло, за да не разваляте външния вид на облицованата повърхност. От такива плочки трябва да се изрежат ленти за монтаж на места, където цялата плочка не преминава по размер. Плочка, която е значително по-различна по размер от всички останали, може да бъде инсталирана някъде отдолу, където не е много забележима, чрез увеличаване или намаляване на съседните шевове. Извити (непланарни) плочки могат, на практика, да се използват изцяло за облицовка,само слой циментов разтвор под него ще лежи неравномерно - много по-малко в центъра, отколкото по краищата. Ето защо е по-добре също да го поставите някъде на незабележими места, а още по-добре - да го използвате, за да изрежете ленти от него на тези места, където цялата плочка не става. Когато сте изправени пред стени, можете да използвате плочки с различни цветове, като ги редувате или изграждате шаблон.

Изрязваме плочките

Тъй като при облицоване на стени в един ред, цял брой плочки често не са подредени нито по височина, нито по ширина, плочките трябва да се режат. Това се прави по следния начин. След като измериха на стената коя част от плочката трябва да бъде отрязана, плочките измерват върху плочката, от предната й страна необходимия размер и на това място теглят линия на изрязване с молив по линийка. След това, също по една владетел със силен натиск, те надраскват глазурата и част от керамичната основа на плочката под глазурата с карбидно стъклорезачка или победител. След това изрязаната плочка се хваща за ръбовете с две ръце и се удря със задната страна до ръба на маса или дебела дъска - плочката ще се разцепи точно по изтеглената линия. Ако има нужда да се изреже тясна лента с ширина 20-30 мм, всички операции по маркиране и надрязване се повтарят, а самата лента се отчупва с клещи.Ако имате нужда от лента с още по-малка ширина, първо отрежете лентата с възможно най-малката ширина и след това постепенно я отчупете с клещи до желания размер. Направете различно с подовите плочки. Плътните подови плочки е най-добре да се режат с резачка за плочки. В основата си това е голям ролков нож за стъкло на легло. Осигурява едновременно рязане и чупене на плочки.

Ако при облицовка с плочки трябва да заобиколите тръба, не се опитвайте да избиете дупка за тази тръба в цяла плочка с клещи, тя пак ще се напука и работата ще бъде пропиляна. Много по-лесно е веднага да отрежете плочката наполовина и след това, като използвате същите клещи, да извадите профила на половината отвор за тръбата. Ще бъде много по-бързо и по-удобно. Когато трябва да се направи дупка в плочка, тя се пробива. Дупки с голям диаметър се правят чрез пробиване на малки дупки по вътрешния контур или с помощта на балерина. Краищата на отворите се заглаждат с абразивна лента. Ако е необходим къдрав разрез на ръба на плочката, той се изрязва от него с помощта на режеща машина с диск върху камъка.

Инсталирайте ъгли

За да се даде на помещението елегантен външен вид, както и да се защитят ъглите при полагане на плочките, се монтират декоративни профили. Някои от тях имат само декоративна стойност и са монтирани в равнината на плочката. Други също имат защитна функция - това са ъглови профили (ъгли). Те се поставят на външните ъгли. На такива профили има рафт, който се полага под плочките. Когато инсталирате ъглите, една от страните на ъгъла първо е облицована на ниво с втората страна на ъгъла. Крайните повърхности на плочката трябва да бъдат строго подравнени по равнината. След това се прилага профил от другата страна и се притиска с плочките на долния ред. И двата ръба на профила трябва да бъдат изравнени с равнините на плочката или леко изпъкнали. В зоната на контакт с профилния рафт трябва да има тънък слой лепило върху плочката под налягане.Между профила и плочката можете да оставите празнина, равна на ширината на шева, или да не я оставите, като в този случай профилът се привлича към плочката с маскираща лента, докато лепилото се втвърди.

Ние правим отлив

Когато облицовате бани, понякога трябва да се справите със ситуацията, че има голяма разлика между банята и стената. В този случай можете да направите прилив от плочката. Монтира се върху циментово-пясъчен хоросан. В началото плочките се изрязват. Трябва да се има предвид бъдещият му наклон, ширината на шевовете и положението на изрязания ръб нагоре. След това празнината между ваната и стената се запълва с нещо изравнено с горния ръб на ваната. Това ще попречи на разтвора да се разлее. След това се смесва необходимото количество разтвор. Плочката се навлажнява с циментово мляко или вода. Разтвор се нанася върху обратната му страна и се поставя на място. След това внимателно се потупва с гумен чук, докато горният ръб е подравнен с равнината на стената и се постига необходимия наклон. След това, като вмъкнете кръстове от всички страни на плочката, направете необходимите шевове.

Разтриваме шевовете

След полагане на плочките по цялата повърхност, фугирайте фугите. За това се използват гумена шпатула и гъба от пяна. Шевовете се почистват много старателно от остатъци от лепило, прах и монтирани кръстове. След това фугиращата смес се разрежда. Напълнете фугите с гумена шпатула и оставете да изсъхнат за 20 минути. След това излишният състав се измива с влажна гъба и шевовете се профилират. След като фугите изсъхнат напълно, почистете плаката от плочките със суха кърпа. По желание повърхността на плочката е покрита със специални съединения, които я предпазват от неблагоприятни влияния и й придават допълнителен блясък.

Ремонтираме плочки

Ако плочките в кухнята или банята са положени, без да се вземат предвид всички препоръки, за които говорихме в самото начало, рано или късно плочките от стените ще се ронят или падат от подовата настилка. Обикновено това не се случва веднага, плочките започват да падат една или две парчета. За да подредите стена с такива дефекти, няма нужда да я почиствате напълно от облицовката и да я покриете отново. Следователно ремонтът на стенното покритие започва веднага след падането на първата плочка от него. Най-често плочката пада и разтворът, върху който е държан, остава на стената. Освен това, ако се опитате да поставите отпадналата плочка на място, тя няма да отиде там. Следователно, изпадналата плочка трябва първо да се смила по периметъра с наждачен камък, докато може свободно да попадне на място. По късно,след като сте намазали повърхността на падналата плочка с PVA лепило или епоксидно лепило, намажете замразения циментов разтвор, който държи плочката, със същото лепило и нанесете плочката на място, леко я притискайки. Сега ще стои толкова дълго, колкото циментовият разтвор, върху който току-що беше залепен, ще се придържа към стената.

Ако плочката започне да пада от стената заедно с хоросана, трябва внимателно да я отделите заедно със слоя хоросан от стената. Ако още 2-3 плочки "вървят" с него, това не е страшно, ако само останалите останат на мястото си. Най-вероятно плочката пада с хоросан поради факта, че повърхността на стената не е била подготвена правилно. Обичайната причина е боята върху панелите, която не е била отлепена от стената. Няма да можете да подготвите правилно цялата стена, но площта под изпуснатите плочки е задължителна. Трябва да бъдете изключително внимателни, без да се удряте в стената, да я карате да се тресе, надрасква, да изстъргвате боята с отвертка или нож и да я грундирате с чист цимент. След това падналите плочки най-вероятно ще трябва да бъдат шлайфани по периметъра с наждачен камък (последната монтирана плочка - точно) и, като се разрежда циментовият разтвор,инсталирайте изпуснатите плочки на място, така че повърхността им да е в една и съща равнина с останалите. Ако такъв козметичен ремонт се направи на няколко места от стената, където плочките ще паднат, останалата част от облицованата повърхност може да стои доста дълго време.

Популярни по теми