Как да подготвим отвор за междуетажно стълбище

Съдържание:

Как да подготвим отвор за междуетажно стълбище
Как да подготвим отвор за междуетажно стълбище

Видео: Как да подготвим отвор за междуетажно стълбище

Видео: Как да подготвим отвор за междуетажно стълбище
Видео: 25 предложения за стълби 2024, Март
Anonim
  • Определяне на местоположението на стълбите в къщата
  • Изчисляване на стълба
  • Определяне на типа стълби
  • Монтаж на рамков под и избор на отвор в него
  • Топло и звукоизолация на пода
  • Отваряща облицовка
  • Полезни съвети
Изграждане на стълби
Изграждане на стълби

Но при цялата привлекателност на тази дейност, най-трудното място е устройството на междуетажното стълбище. Тази статия разглежда процедурата за определяне на мястото за стълбище, неговия тип и получаване на отвор по време на реконструкцията на таванско помещение в стара къща.

Несъмнено стълбите, направени по класически технологии с използване на скъпи материали, придават на къщата монументалност, значение и специален блясък. Но модерността в стила на минимализма и перманентната криза доведоха до факта, че девет от десет собственици на жилища от икономична класа ще гласуват за разумно използване на пространството в дома си и за спестяване на пари.

Междуетажното стълбище е скъпа конструкция. Особено ако е направен по поръчка. С известни умения обаче можете да свършите почти цялата работа сами. Това се отнася не само за изчисленията и изграждането на дървени, но и заварени метални стълби. Но преди да започнете да прилагате идеите си на практика, трябва да решите формата и местоположението на стълбите, както и да подготвите отвора.

Определяне на местоположението на стълбите в къщата

Каквото и да е и всички знаят - стълбите заемат твърде много място. Колкото по-плосък е и съответно по-удобен за преминаване, толкова по-голям е размерът на отвора под него и толкова по-нататък трябва да отдалечите първата стъпка от последната в проекцията.

Най-удобното стълбище се счита за такова, при което ширината на протектора (хоризонталната част на стъпалото) е най-малко 30 см, а височината на щранга (вертикалната част на стъпалото) не надвишава 17 см. Такива показатели могат да бъдат получени, ако ъгълът на наклона на стълбището е в рамките на 30-40 градуса … Ето няколко прости правила, спазвайки които можете доста лесно да изберете местоположението на междустепенните стълби в къщата.

  1. Ако е възможно, поставете стълбите в нежилищен район на къщата Изключително неудобно е да се използва хол, ако в него е монтирана обемиста конструкция.
  2. Ако междуетажно стълбище отива към тавана, опитайте се да го позиционирате така, че изходът да е възможно най-близо до надлъжната централна линия на тавана.
  3. Използвайте просто геометрично правило, за да прецените приблизително дължината на отвора - крак, лежащ срещу ъгъл от 30 градуса, е равен на половината хипотенуза. Тоест с височина на тавана 3 метра в стаята и наклон на стълбището от 30 градуса, дължината на отвора ще бъде 6 метра.
  4. Достъпът до стълбите трябва да е свободен. Ако нещо пречи на това, помислете дали си струва да направите крос стълби.
  5. Има видове стълби, които практически не заемат място в стаята, например спирални, но е проблематично да се вдигне нещо по тях. Помислете за тези проекти като за крайна мярка, като предпочитате по-опростените модели.
  6. Стълбите могат да бъдат отворени и изградени. Препоръчително е да се поставят отворени стълби, където е нежелателно да се затрупва пространството с масивни конструкции, и вградени такива, където се предвижда да се използва пространството под стълбите (например за баня за гости или килер за домакински инвентар).
  7. Не на всяко място можете да избиете отвор в тавана на горния етаж. Ако говорим за монолитно припокриване или припокриване със стоманобетонни плочи, е необходимо да се разработи отделен проект и да се одобри с автора или в организация, призната от автора на целия проект на къщата.
  8. Ако размерът на отвора не ви позволява да влезете в стълбището на мястото, което сте определили като най-доброто според горните показатели, тогава можете да намалите отвора, като увеличите ъгъла на наклон, но в този случай променете формата на стъпалата в „патешка стъпка“. Такава стълба е по-трудна за производство, но е много удобна при ъгли на наклон от 45 до 70 градуса.

Изчисляване на стълба

Повечето стълби не изискват грандиозни математически изчисления. Важно е да можете да определите, използвайки основни познания по геометрия, ъгъла на наклона на стълбите, броя на стъпалата, височината на щранга, ширината на протектора и дължината на отвора.

Първоначалните данни за тези изчисления са височината от завършения под на долното ниво до завършения етаж на второто ниво. Това означава, че ако върху бетонната замазка има дървени подове, тогава височината се измерва от бетонната замазка, тъй като дървените подове не са чисти. Същото правило важи и за по-горните етажи.

Например, след като измерихте височината на плочата на мястото на монтиране на стълбите, резултатът беше 3 метра. Най-удобният ъгъл на наклон на стълбите е 30 градуса, което означава, че дължината на отвора ще бъде 6 метра. При ширина на протектора от 30 см, върху издатината на отвора могат да се положат 20 стъпала. Разделяйки 3 метра височина на пода на 20, получаваме минимална височина на щранг от 15 см.

Най-често обаче толкова дълъг отвор не може да се намери дори в голяма къща, но какво да кажем за малка! Следователно следващата стъпка ще бъде оптимизиране на пространственото подреждане на стълбището в къщата, като същевременно се регулира размерът на стъпалата и щранговете, което се постига чрез избора на формата на стълбите.

Определяне на типа стълби

В повечето случаи вътрешното междуетажно стълбище трябва да осигурява удобно изкачване и спускане до височина от 2,5 до 3,2 метра. В този случай е важно отворът да заема възможно най-малко място. И можете да минимизирате размера на отвора, като инсталирате стълба от подходящ тип, която може да бъде класифицирана според следните критерии:

  • Според броя на походите се разграничават едно-, дву- и трискатни стълби;
  • По наличието на междинна платформа се отличават стълби с една и две междинни платформи. Право и с завой от 90 или 180 градуса;
  • Според наличието на навивки се различават стълби с долни, горни, комбинирани навивки, както и спирални стълби, като краен случай на използване на навивки;
  • Стълби с прави стъпала и специално оформени стъпала, улесняващи изкачването и спускането при склонове от 45 градуса и повече.

Изборът на материал, от който ще бъде направено стълбището, също е от голямо значение. В края на краищата, сглобяването на стълба върху единичен низ от дърво е изпълнено с големи технически трудности. Такива стълби са направени от метал, което е много по-евтино. Освен това при еднаква носеща способност дървените стълби ще бъдат много по-масивни от металните. Ето защо дизайнерите отдават предпочитание на метални стълби, когато е необходимо да се инсталира отворено стълбище. Но изборът на материала на стъпалата все още най-често остава при типографията - залепен блок.

И така, изборът на двупосочно стълбище с една междинна платформа ви позволява да намалите дължината на отвора с до 30% и да промените посоката на движение по стълбите от 0 до 180 градуса.

Изборът на еднопосочно стълбище с навиващи се стъпала ви позволява да промените посоката на движение по стълбите до 180 градуса и да намалите размера на отвора до 20%.

Изборът на вита стълба ви позволява да намалите размера на отвора до 80% и да промените посоката на движение до 360 градуса.

Промяната на ъгъла на наклон на стълбите с едновременна промяна във формата на стъпалата и комбинация с навиващи се стъпала може да намали размера на отвора до 60%.

Монтаж на рамков под и избор на отвор в него

Работата по стълбището започва с пробиване на отвор в тавана на горното ниво. В този случай материалът на припокриването е от съществено значение. Ако подовете са монолитни или направени от плочи, тогава независим демонтаж е невъзможен. Този вид работа трябва да се извършва от компания, лицензирана за този вид дейност. Цялата работа трябва да се извършва в съответствие с договорения и одобрен проект.

Саморазглобяването е възможно само ако горните тавани са дървени и не носят товар. Освен това често се случва, че в старите къщи таванските етажи практически липсват. Най-често поради бързата следвоенна реконструкция на къщата. В този случай е най-добре напълно да премахнете подовете и да ги замените с нови, базирани на рамкова технология.

Тавански етаж
Тавански етаж

Снимка 1. Фрагмент от тавана, реставриран по рамкова технология

Снимка 1 показва фрагмент от отдалечен тавански етаж, който е заменен от рамков, базиран на решетки с размери 50x120 mm, опиращ се от едната страна на гредите чрез специални опорни обувки (снимка 2), а от друга страна, върху двуъгълна стомана, която действа като греда (на снимка 3 лъчът е показан от долната му страна). Опората на обувките ви позволява значително да увеличите максимално допустимото натоварване на пода, тъй като рискът от счупване на старите дъски на гредите е значително намален, а разделянето на пода с греда наполовина ви позволява да демонтирате пода на части.

Устройство на тавана
Устройство на тавана

Снимка 2. Опорна обувка, монтирана на гредите

Как да направите стълбище към тавана
Как да направите стълбище към тавана

Снимка 3. Поддържащ лъч като гребен

На снимка 1 можете да видите, че отворът за стълбите е подчертан в клетките на рамката. Тук трябва да се има предвид, че стъпката на гредите е 60 см. И този размер не се е променил от тези времена. А ширината на стълбите може да варира. В този случай ширината на стълбите по стъпалата е 65 см, а отворът е 72 см.

Правим отвор за стълбите
Правим отвор за стълбите

Снимка 4. Вградена дъска за разширяване на отвора с произволен размер

Решението на този проблем е показано на снимка 4. Както можете да видите на снимката, лъчът на рамката не се поддържа на обувката, а на вградената дъска, която е инсталирана между две съседни обувки. Използвайки този метод, можете да промените ширината на отвора с произволно количество до следващия лъч.

Топло и звукоизолация на пода

След като рамката е сглобена, тя трябва да бъде обшита отдолу с OSB листове. За тази цел лист с дебелина 10 мм е напълно подходящ. При обшиването не е необходимо ръбовете на листовете да падат върху гредите или напречните елементи на рамката. В крайна сметка окончателната облицовка ще бъде направена от гипсокартон.

Топло и звукоизолация на пода
Топло и звукоизолация на пода

Снимка 5. Припокриването се обшива от долната OSB

Фрагмент от OSB, обвит от дъното на пода, е показан на снимка 5. След това можете да продължите към топло и звукоизолация на пода. Най-добре е да използвате минерална или базалтова вата като изолация поради тяхната негоримост. Но преди да започнете да запълвате клетките на рамката с изолация, трябва да поставите всяка от тях с пароизолация. Снимка 6 показва клетките на подовата рамка, в които филмът е положен и фиксиран с телбод.

Полагане на бариерата срещу пара
Полагане на бариерата срещу пара

Снимка 6. Полагане на пароизолация на дъното и стените на клетките

Когато всички клетки са изолирани, можете да започнете да полагате изолацията. Дебелината му не трябва да бъде по-малка от дебелината на гредите. В този случай 120 мм. Минвата може да бъде по-плътна с очакването, че ще се уталожи малко по-късно.

Между другото, същата схема на изолация е била използвана при изграждането на къщата през 1940 година. Само вместо базалтова вълна в тавана беше положена бяла стъклена вата, внимателно опакована в торбички с дебела черна хартия. Но с течение на времето стъклената вата се слепва и става напълно плоска, като напълно губи изолационните си свойства.

Топлоизолация с минерална вата
Топлоизолация с минерална вата

Снимка 7. Клетки след запълване с минерална вата

Снимка 7 показва външния вид на клетките след пълненето им с минерална вата. Покрийте горната част на минералната вата с друг слой филм и го закрепете със скоби. Този етап от работата е показан на снимка 8.

Топло и звукоизолация
Топло и звукоизолация

Снимка 8. Отгоре минералната вата е покрита с филм

И последният етап от работата по топло и звукоизолация е OSB обшивка на тавана от таванската страна. Когато извършвате тази работа, за разлика от обшивката на тавана, е важно да се качите на ръбовете на рамката с ръбовете на съседни OSB листове. В противен случай в ставите те ще се огънат под тежестта на човек. Снимка 9 показва външния вид на тавана от таванската страна след инсталирането на OSB.

Обшивка на тавански етаж OSB
Обшивка на тавански етаж OSB

Снимка 9. Обшивка на таванския етаж OSB

Дебелината на листовете зависи от стъпката на рамката. Така че, със среден размер на клетката 40х40 см, лист с дебелина 15 мм е напълно достатъчен. Ако размерът на клетките надвишава тази стойност, тогава дебелината на листа също трябва да бъде пропорционално увеличена. Частта от отвора, която ще бъде разположена над задната част на стълбите, може да бъде намалена, но е важно да не забравяме да вземем предвид ръста на човека над средното. Този размер е 190 см. Отворът трябва да се намали, за да се намалят топлинните загуби по време на топлообмена между нивата.

Страните на отвора, образуван от крайните подови греди, трябва да са равни. Това е необходимо, тъй като гипсокартонът ще служи като основа за довършителни работи, които можете просто да завиете към тях с помощта на самонарезни винтове.

Отваряща облицовка

Изгледът към отвора започва с инсталирането на окачен таван от гипсокартон на долното ниво. В противен случай ще бъде невъзможно да се изчисли размерът на страничните склонове на отвора. Монтажът на таван от гипсокартон е най-добре да се извърши върху метални профили, вместо да се завинтва гипсокартон директно към пода на OSB. Факт е, че когато се разхождате по тавана отгоре, в този случай натоварването ще бъде прехвърлено директно върху листовете, които в крайна сметка ще изтрият главите на винтовете. Когато листовете от гипсокартон са окачени върху профили, динамичните натоварвания не възникват по цялата равнина на пода, а само в точките, където окачванията са прикрепени към тавана. Такива натоварвания се абсорбират бързо в таванните конструкции, без да причиняват деформации. Освен това е лесно да се скрият всички електрически кабели и други комуникации под такива тавани.

Гипсокартон
Гипсокартон

Снимка 10. Равнината на тавана до отвора е обшита с гипсокартон

Снимка 10 показва работен момент, когато цялата равнина на тавана до отвора вече е подгъната с гипсокартон по протежение на профилите. Останалата част, която включва страничната вентилационна тръба и редукцията на отвора по задната част на стълбите, е зашита последна. В този случай можете да вземете лист от гипсокартон с по-голям размер, да го завиете на място и след това да изрежете контура според бележките под линия, направени с помощта на вертикалното ниво. Тези манипулации са показани на снимки 11-14.

Обшивка на тавана GKL
Обшивка на тавана GKL

Снимка 11. Обшивка на трудна част от тавана с лист с очевидно по-голям размер

Работа с гипсокартон
Работа с гипсокартон

Снимка 12. Изрязване по контура, маркиран от нивото отвътре

Таван от гипсокартон
Таван от гипсокартон

Снимка 13. Гипсокартон точно повтаря контура на отвора

Отваряне в тавана
Отваряне в тавана

Снимка 14. Изглед отдолу на отвора и тавана от гипсокартон

След като контурът на отвора е подчертан на тавана, можете да закрепите страничните склонове. Достатъчно е да ги фиксирате с самонарезни винтове директно към гредите. Процесът е илюстриран на снимка 15.

Монтаж на странични склонове
Монтаж на странични склонове

Снимка 15. Монтаж на странични склонове на отвора

Ръбовете трябва да бъдат подсилени с перфорирани алуминиеви ъгли. Те се фиксират със скоби с помощта на телбод (снимка 16). След това те се намазват с шпакловка (снимка 17) и след това се нанасят още два слоя шпакловка по цялата равнина на гипсокартона с междинно и крайно шлайфане (снимка 18).

Инсталиране на перфорирани ъгли по ръбовете
Инсталиране на перфорирани ъгли по ръбовете

Снимка 16. Монтаж на перфорирани ъгли по краищата

Шпакловка по ръбове и шевове
Шпакловка по ръбове и шевове

Снимка 17. Шпакловка на ръбове и шевове

Фина шпакловка
Фина шпакловка

Снимка 18. Фина шпакловка

Така приготвеният отвор е готов за повечето видове довършителни работи, от боядисване до декориране с тънки мазилки, тапети или PVC панели.

Полезни съвети

  1. Използването на фасадна шпакловка значително ще разшири списъка с видове декоративно довършване на отвора. В крайна сметка той е направен на основата на бял цимент и е много по-надежден;
  2. Не е необходимо изобщо да се облицоват склоновете на отвора с гипсокартон, ако се планира да се покрие с вагон;
  3. След шлайфане е необходимо да се грундира всеки слой шпакловка;
  4. По-добре е да премахнете окабеляването на пода от OSB в негорими кутии.

Примерът с отвора, използван в статията като илюстрация, и технологията на извършената работа са демонстрирани от примера на ремонта на стара немска къща, построена през 1940 г. Къщата е силно повредена по време на войната и следвоенните години. Частично е ремонтиран по битовия метод, но никой никога не е правил основен ремонт в него. Следователно, даденият пример може да се счита за най-показателен и най-труден при организиране на отвор за междуетажно стълбище в частна къща.

В следващата статия, посветена на самопроизводството и монтажа на вътрешно стълбище, ще говорим за това как да изпълняваме заваръчни работи, като използваме примера на метално стълбище с една тетива, отворени стъпала и стрингери.

Препоръчано: