Как правильно залить фундамент под дом

Съдържание:

Как правильно залить фундамент под дом
Как правильно залить фундамент под дом

Видео: Как правильно залить фундамент под дом

Видео: Как правильно залить фундамент под дом
Видео: "Ил-2 Штурмовик" нового поколения - "Битва за Сталинград" и "Битва за Москву" #14 2024, Март
Anonim
  • Назначение видов фундаментов
  • Земляные работы
  • Сооружение опалубки надземной части
  • Расчёт и вязка арматуры
  • Заливка бетона, усадка
  • Защита и утепление
Как правилно да запълните основата за къщата
Как правилно да запълните основата за къщата

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Видове лентови фундаменти
Видове лентови фундаменти

Виды ленточного фундамента: а - заглубленный; б - мелкозаглубленный; в - тавровый (Т-образный); г - трапециевидный бутовый. 1 - песчаная подушка; 2 - бетон; 3 - арматура; 4 - бутовый камень; 5 - обратная отсыпка; 6 - отмостка

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент - разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Основа от купчини
Основа от купчини

Свайно-ростверковый фундамент: 1 - опора сваи; 2 - гидроизоляция; 3 - арматура; 4 - ростверк

Третий вид фундамента для дома - плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

Плоча фундамент
Плоча фундамент

Плитный фундамент: 1 - грунт; 2 - песчано-гравийная подушка; 3 - бетонная подготовка; 4 - плита фундамента; 5 - арматурный каркас

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Траншея за лентов фундамент
Траншея за лентов фундамент

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Изхвърляне на лентовата основа
Изхвърляне на лентовата основа

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента - сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Постоянен кофраж от пяна
Постоянен кофраж от пяна

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще - в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

Кофраж от шперплат
Кофраж от шперплат
Кофраж за OSB дъска
Кофраж за OSB дъска

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Кофраж на дъска за лентови фундаменти
Кофраж на дъска за лентови фундаменти

Наиболее уязвимые места опалубки - углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент - металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Укрепване на кофража с шипове
Укрепване на кофража с шипове

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Дъска кофраж
Дъска кофраж

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас - задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Плетене на арматура
Плетене на арматура

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Укрепване на фундамента
Укрепване на фундамента

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Подсилващ капак в основата
Подсилващ капак в основата

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона - это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый - напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй - с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Запълване на лентовата основа
Запълване на лентовата основа

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Изливане на основата с помощта на помпа
Изливане на основата с помощта на помпа

За да се избегнат подобни явления, основата трябва да се излива по периметъра: първо до половината или една трета от височината и след това да се повтори маршрута веднъж или два пъти. Оптималната височина на наливане се счита за 0,5 метра в един проход, но при обща височина на лентата над 1,5 метра се препоръчва да се изчака известно време преди настройка. При монолитно бетониране се допуска пауза до 20 часа между слоевете; с по-дълъг период от време могат да се образуват студени шевове.

Запълване на основата с части
Запълване на основата с части

Всеки излят бетонен слой трябва да бъде уплътнен. Това може да се направи или с ръчен щифт, или с потопяем вибратор. В последния случай трябва да се опитате да не бъдете ревностни при свиване на едно място и да потопите върха не по-дълбоко от 2/3 от височината. Ако е необходимо допълнително уплътняване, по-добре е да се извърши по същия принцип като изливането: по периметъра с прекъсвания за гравитационно утаяване.

Набиване на бетонна основа
Набиване на бетонна основа

Защита и изолация

Кофражът често бърза за отстраняване, което причинява отворени ръбове на бетонната конструкция и ускорява изпарението на водата. Бетонът трябва да запази съдържанието на влага в повърхностните слоеве най-малко 7 дни, а в сърцевината - до 28 дни. Следователно, ако кофражът се развали за 3-5 дни при ясно горещо време, бетонът ще трябва да се навлажнява няколко пъти на ден. Ранното разбиване на кофража може да бъде продиктувано от необходимостта от повторно използване на дървения материал в строителството: в този случай те не се смазват, а се откъсват преди окончателното закрепване на бетонната повърхност.

Хидроизолацията чрез инжектиране и проникващи съединения се извършва преди завършването на хидратацията, приблизително 10–12 дни след изливането. За нанасяне на изолация на ролка или покритие, на бетона се дава време за изграждане на проектната якост през целия период на втвърдяване. Както бе споменато по-горе, кофражът може изобщо да не се отстранява, изпълнявайки изолационни и хидроизолационни функции. В този случай палубите се облицоват отвътре със специални материали: пяна пластмаса, стъклена изолация и други.

Препоръчано: